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L’UE regolerà l’intero ciclo di vita dei tessili, dalla produzione ai rifiuti. Le nuove norme normative si applicano a qualsiasi marchio venduto nell'UE e finché viene venduto nella regione dell'UE, indipendentemente dalla sua origine, deve rispettare questa legge. Allo stesso tempo, le nuove leggi formulate da Francia, Germania e Paesi Bassi stanno per entrare in vigore.
Palazzo del Parlamento Europeo, Bruxelles, Belgio / Fonte: Getty Images
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Stabilire una regolamentazione sostenibile dell’industria tessile a livello legislativo
Le normative UE e le nuove leggi che entreranno in vigore in vari paesi nel 2023 apporteranno cambiamenti significativi ai settori dell’abbigliamento e delle calzature in Europa.
L’UE è da tempo leader nella politica di sostenibilità e ha requisiti più severi per la moda e il tessile. Con diversi atti legislativi in corso e nuove regole e linee guida che dovrebbero iniziare ad essere implementate quest’anno, i paesi mirano a rivedere il settore entro il 2030 in linea con la strategia generale per il tessile sostenibile.
"In Europa, almeno, l'industria tessile si sta trasformando da un settore abbastanza non regolamentato o autoregolamentato a un settore molto regolamentato. Si tratta davvero di un cambiamento enorme che la nostra azienda potrebbe non comprendere o comprendere ancora, ma questo cambiamento sta avvenendo," ha affermato Dirk Vantyghem, direttore generale della European Apparel and Textile Association.
Lanciata nel marzo dello scorso anno, la strategia mira ad affrontare la distruzione del fast fashion, dei rifiuti tessili e dei prodotti tessili invenduti per guidare l’industria verso una direzione più sostenibile e trasparente.
"Dal punto di vista dell'UE, l'industria della moda sarà regolamentata dall'inizio alla fine in pochi anni. Passerà da zero con poca legislazione sulla sostenibilità per coprire tutto, dalla produzione al design alla gestione dei rifiuti. Quindi, nei prossimi due anni, come cercare di gestire tutto questo in modo efficiente sarà un turbine per il settore", ha affermato Rannveig van Iterson, consulente senior per la sostenibilità presso Ohana Public Affairs.
"Entro il 2030, avremo un quadro molto, molto diverso in cui le nostre aziende dovranno operare. Naturalmente, ciò richiederà molti cambiamenti nel modo in cui comunicano lungo tutta la catena di fornitura, nel modo in cui etichettano i prodotti e più fondamentalmente come producono", ha aggiunto Vantyghem.
Nell’ambito della strategia tessile, varie normative correlate entreranno in vigore in tempi diversi e requisiti giuridicamente vincolanti saranno introdotti nei prossimi due o tre anni. L’UE sta lavorando sui dettagli di normative specifiche su sostenibilità, circolarità e progettazione ecocompatibile, con alcuni importanti traguardi attesi nel 2023.
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Definizioni più rigorose di sostenibilità e nuove linee guida
All’inizio di quest’anno, con l’iniziativa Substantiating Green Claims, si prevede che vengano rilasciate definizioni più rigorose di sostenibilità e nuove linee guida. Tutto ciò per chiarire le oltre 200 certificazioni ed etichette utilizzate nell'UE e richiedere alle aziende di utilizzare un approccio basato sull'impronta ambientale per supportare il proprio marketing.
Nel secondo trimestre è prevista una proposta di direttiva quadro sui rifiuti sulla "responsabilità estesa del produttore (EPR)", sul riciclaggio e sulla prevenzione dei rifiuti. Con l’EPR, le aziende pagano per il riciclaggio e lo smaltimento di ogni capo che vendono. Entro il 2025, gli Stati membri dovranno istituire sistemi separati di raccolta dei rifiuti tessili.
Si prevede che nel quarto trimestre di quest'anno verrà presentata anche una proposta sul trattamento delle microplastiche e che il Parlamento e gli Stati membri approveranno una nuova regolamentazione sul trasporto dei rifiuti volta a fermare lo scarico di vecchi indumenti nel Sud del mondo. .
Questa è solo la punta dell'iceberg di un settore che punta a rinnovare l'abbigliamento e il tessile. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) è stato pubblicato nel marzo 2022 ed è attualmente in fase di dibattito legislativo. Con un occhio alla durabilità, al consumo energetico, al riciclaggio, all’impronta di carbonio e ambientale e ai passaporti digitali dei prodotti, fornirà informazioni sull’approvvigionamento e sulla produzione di indumenti in linea con rigorosi requisiti di rendicontazione.
Valerie Boiten, senior policy manager presso la Ellen MacArthur Foundation, ha dichiarato: "L'ESPR è probabilmente la legislazione di maggior impatto in termini di implicazioni normative a livello di prodotto, poiché fisserà gli standard che alcuni prodotti devono soddisfare altrimenti non potranno essere venduti in il mercato unico dell’UE.
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Indipendentemente dall'origine, è soggetto alle normative UE
Le nuove normative dell'UE si applicheranno a qualsiasi marchio venduto nell'UE, indipendentemente dalla sua origine, purché venga venduto ovunque nell'UE, le aziende devono rispettare la legge. Ogni anno nell’UE vengono importati circa 250 miliardi di indumenti, dalle calze agli abiti e altro ancora, e si spera che l’applicazione di questi standard all’origine dei prodotti aiuterà produttori e fornitori in tutto il mondo ad accettare e applicare standard ambientali più severi. Ma resta da esplorare come applicarlo, in particolare per gli abiti ordinati per corrispondenza da popolari siti Web e app di fast fashion.
"Un grande cambiamento sta arrivando e sta rendendo la nostra azienda ansiosa. Ma abbiamo detto che se questo nuovo quadro normativo è buono, allora potrebbe effettivamente aiutare il nostro settore a essere più sostenibile e rimanere competitivo", ha affermato Vantyghem, sottolineando che "Se queste norme si applicassero solo all'Europa e ad altri paesi no, le aziende europee potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio." Dobbiamo stare molto, molto attenti a non annientare l’industria europea facendo sparire completamente la parità di condizioni. "
Tuttavia, con la legislazione in corso, il desiderio dell'UE di rivoluzionare l'industria tessile è evidente e molti marchi stanno già apportando cambiamenti, ha affermato Boiten: "Non dobbiamo aspettare fino al 2030 per vedere il cambiamento del settore, le aziende stanno implementando soluzioni. .. È meglio essere preparati che stare fermi ”
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I paesi dell’UE come Germania, Francia e Paesi Bassi stanno già agendo
Nei Paesi Bassi, il 7 luglio dovrebbe entrare in vigore una nuova legge EPR per l'abbigliamento e i tessili per la casa. La nuova legge prevede un approccio "chi inquina paga", richiedendo ai produttori e agli importatori di prodotti sul mercato olandese di essere responsabili dell'intero ciclo di vita dei prodotti venduti nel paese, in particolare per far sì che le grandi catene di moda sostengano i costi di raccolta e smaltimento dei loro capi, piuttosto che aggiungere oneri alla città. Le aziende pagheranno per ogni pezzo di prodotto che finisce in un sistema di raccolta differenziata e deve soddisfare gli obiettivi di riutilizzo, ritrattamento e riciclaggio degli indumenti. L’obiettivo è dimezzare l’uso di materie prime primarie e passare a un’economia circolare entro il 2030. Entro quella data, metà dei capi di abbigliamento sul mercato dovranno essere costituiti da materiali riciclati e il governo punta a raggiungere zero prodotti tessili. sciupare. I dettagli non sono stati definiti, ma le prime discussioni lo collocano tra 2.050,0 e 10,0 centesimi per capo.
Già nel 2007, la Francia ha introdotto il concetto di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, la biancheria per la casa e le calzature, ma ora il paese sta diventando più severo. Il 1° gennaio sono entrate in vigore una serie di nuove normative sugli standard ambientali per l'abbigliamento e le calzature nell'ambito della legge anti-spreco e sull'economia circolare del paese. Parte di questo è il nuovo “passaporto digitale”, che fornisce informazioni specifiche sulla produzione e sui materiali in ogni fase della catena di fornitura, nonché sulla reale riciclabilità di abbigliamento e scarpe. Nel primo, interesserà i grandi marchi con un fatturato di oltre 2.023 milioni di euro e 5.000,25.000 di prodotti venduti in Francia, con un'espansione graduale alle aziende più piccole.
La legge definisce inoltre chiaramente il termine "riciclabile", rimuovendo ogni ambiguità su ciò che può effettivamente essere fatto con la raccolta, lo smistamento, la tecnologia e la scala attuali, e cercando di sfatare il mito secondo cui ciò che i consumatori mettono nei contenitori dei negozi può effettivamente essere trasformato in nuovi vestiti o Magliette. Di conseguenza, la parola sarà scarsa perché, secondo la nuova definizione, la maggior parte dei vestiti non può essere riciclata.
Alcune parti della legge affrontano anche il green washing e si applicano a tutti i marchi, indipendentemente dalle dimensioni. Qualsiasi dichiarazione secondo cui il prodotto è "ecologico", "biodegradabile" o qualsiasi altra dichiarazione ambientale simile cesserà di esistere. Tutti questi imballaggi devono essere rimossi dagli scaffali, dai siti web e dalle brochure dei prodotti entro il 1° gennaio. Le multe vanno da € 1,15 al 000% del fatturato annuo e possono essere aumentate fino al 10% delle spese pubblicitarie per affermazioni ingannevoli, a seconda della violazione.
Anche "carbon neutral", "zero carbon" e altri termini simili sono entrati nella nuova regolamentazione, con multe fino a 10 euro,<>.
In Germania, la legge sulla due diligence della catena di fornitura è entrata in vigore il 1° gennaio e le aziende sono ora responsabili dell’intera catena di fornitura, dall’approvvigionamento dei componenti a come e dove vengono fabbricati i prodotti. Si tratta di un grosso problema e la nuova legge si applica ai diritti umani e agli impatti ambientali, mirando a prendere di mira il lavoro minorile e schiavistico, nonché la distruzione del suolo, lo spreco idrico e l’inquinamento nei paesi manifatturieri. Dal 1° gennaio ogni azienda operante in Germania con più di 1,1 dipendenti sarà obbligata a dichiararsi, ed entro il 3000 questa soglia sarà abbassata a 2.024.1000 dipendenti. Per i grandi marchi le sanzioni sono severe, con multe fino al 2% del loro reddito annuo.
